Les travaux du sol

Labourez et amendez si vous ne l'avez pas fait à l'automne. Sinon griffez et préparez vos parterres avec les apports d'engrais, d'humus, d'herbicides et d'insecticides. Préparez le tas de compost. Faites vos fosses de terre de bruyère si nécessaire.

Le gazon

Préparez le terrain si vous devez créer une nouvelle pelouse. Appliquez les engrais sur les pelouses existantes. Tracez bien les bordures.

Arbres et arbustes

Continuez la plantation des arbres et arbustes à feuilles caduques. En fin de mois, commencez la plantation des arbres et arbustes à feuillage persistant. Taillez légèrement les arbustes qui ont souffert l'hiver (extrémité noircie), et rabattez les arbustes à floraison estivale qui fleurissent sur le bois de l'année.

Les haies

Finissez la plantation des haies à feuillage caduc. Commencez la taille suivant les espèces concernées. Désherbez.

Les rosiers

Préparez les massifs et effectuez les plantations. Commencez les traitements et les apports d'engrais. A la fin du mois, si le temps est clément, commencez les tailles.

Les fleurs annuelles

Préparez les planches sous châssis et commencez les semis. Semez les variétés les plus résistantes à l'extérieur. Repiquez en place les semis d'automne. Sous châssis, commencez à placer les bulbes d'été pour le forçage.

Nettoyez les massifs et faites les apports d'engrais, ainsi que les traitements préventifs. Répandez les herbicides appropriés.

Les grimpantes et les couvre-sol

Vous pouvez commencer les plantations. Faites les apports d'engrais qui peuvent être nécessaires. Taillez les espèces concernées.

Le potager

Préparez les planches et parterres. Amendez, binez s'il le faut et faites les apports d'engrais et les traitements préventifs. Commencez les semis en place de nombreux légumes. Terminez les plantations des arbres et arbustes fruitiers. Finissez les tailles. Faites les traitements préventifs.

Terrasses et balcons

Nettoyez, réaménagez vos bacs. Achetez les jardinières. Continuez et finissez les plantations d'arbustes. Faites les apports d'engrais. Taillez si nécessaire les espèces existantes.

Les plantes d'intérieur

Achetez-en de nouvelles si nécessaire. Augmentez les arrosages et bassinages. Commencez les apports d'engrais liquides et les traitements préventifs. Terminez les rempotages et surfaçages.

  

       Equipement necessaire :
         - Du terreau, du sable grossier (lavé).
         - Des pots individuels ou non.
         - Une mini serre chaufffante ou bien un radiateur en hiver.
       Première étape importante, le trempage des graines dures dans l'eau pendant 24h afin de ramolir légèrement l'enveloppe
       et ainsi faciliter la germination. Surtout pas les graines molles ! Cette étape peut être remplacée par un séjour au réfrigérateur.
       Ensuite, il s'agit de mélanger 2 parts de terreau avec 1 part de sable grossier, remplir les pots, planter les graines espacées
       de 3 à 5 cm selon leur taille, puis arroser le tout sans excès. (Le meilleur arrosage peut être comparé à une éponge humide).
       Les pots peuvent désormais être mis en serre chauffante (25° à 30° sont généralement nécessaires) ou bien près d'un radiateur
       si les semis ont lieu en hiver.
       Durant tout le processus la terre ne devra surtout pas se désechée sous risque d'interrompre la germination.
       Ne pas oublier non plus d'étiquetter les pots si il y a plusieurs espèces de palmiers !
       Il ne reste plus qu'à attendre de 1 mois à 1 an suivant l'espèce plantée !

     
     2. ENTRETENIR SES PALMIERS :

 Lumière, chaleur, taux d'humidité et engrais sont les principaux facteurs de
     bonne santé du palmier.

     La lumière est vitale pour toutes les plantes car elle permet le processus de la photosynthèse. Cette assimilation chlorophylienne
       permet au végétal de fabriquer au sein de ses cellules le gaz carbonique et les hydrates de carbone, éléments à partir desquels il
       est constitué.
       Tous les palmiers d'intérieur préfèrent un lieu bien éclairé, mais abrité du plein soleil pour certaines espèces.
       Palmiers supportant peu de lumière : Howea, Chamaedorea, Raphis, ...
       Palmiers ayant besoin d'une luminosité moyenne : Trachycarpus, Phoenix Roebelenii, Livistona, Archontophoenix, ...
       Palmiers ayant besoin de beaucoup de lumière : Washingtonia, Cocos, Hyophorbe, Phoenix Dactylifera, ...

     L'arrosage doit se faire par le haut du pot plutôt que par le bas, en evitant d'arroser trop près du coeur du palmier afin d'éviter les
       moisissures. Les arrosages timides et trop fréquents sont à déconseiller, les quantités d'eau trop faibles pénètrent
       insiffisament la terre, et des zones sèches se forment autour des racines fines. Mieux vaut arroser abondament mais moins souvent
       afin de laisser sécher la terre et permettre aux racines de respirer.
       Les palmiers en exterieur n'ont généralement pas besoin d'arrosage supplémentaires excepté les périodes de forte sécheresse.
       Leur système racinaire leurs permet de puiser profond dans le sol l'eau nécessaire.

     L'humidité de l'air est un élément très important de la croissance, comme la chaleur et la lumière. Toutes les feuilles sont dotées
      d'une infinité de pores, par lesquels leur limbe diffuse sans cesse de l'eau. Plus l'air est sec et plus cette transpiration est
      importante. Cette eau évaporée doit être remplacée dans les tissus par l'intermédiare des racines qui approvisionnent les feuilles
      et les pousses. Ce processus est souvent trop long chez les palmiers tropicaux mal adaptés à l'air sec. Une sécheresse
      prolongée de l'air peut donc nuire à leur santé et les rendres vulnérables aux parasites et aux maladies.
      Un palmier à besoin au minimum d'un taux d'humidité relative de 60%, malheureusement en appartement, avec le chauffage,
      ce taux ne dépasse pas les 20 à 30%.
      
      Concernant l'engrais, il est seulement nécessaire pour les palmiers en pots car les substances nutritives présentes dans la terre
      s'épuisent très vite. Il est conseillé d'utiliser un engrais complet, riche en azote, et diluable dans l'eau. Cet engrais doit être donné
      au palmier principalement durant la période Mars-Octobre en l'appliquant sur une terre déja humide pour éviter de brulé les racines.
      Pour les connaisseurs, il est recommandé d'acheter un engrais NPK 3.1.3 (ou 6.2.6, ou 9.3.9) ce qui signifie 3 doses d'azote,
      1 dose de phosphore et 3 doses de potassium.

     3. LES PROTECTIONS HIVERNALES :

 Pour les palmiers plantés en extérieur, une protection hivernale est
     indispensable si vous habitez dans une région ou les températures descendent régulièrement en dessous de 0°C. 
     

     Ces protections sont à appliquées dès les premières gelées et jusqu'au printemps.
     La première chose à faire consiste à regrouper les palmes et à les attachées comme sur la photo afin de protéger le coeur du palmier.
       Ensuite, si les gelées ne sont pas trop fortes, enrouler plusieurs tours de voile d'hivernage directement sur les palmes avec une
       protection plastique sur le haut pour éviter les infiltrations d'eau. Le tout ficelé solidement.
       En cas de forte gelées régulières, mieux vaut construire un coffrage en bois autour du palmier et enrouler le tout avec un
       plastique bulle ou un voile d'hivernage.
       Des ampoules ou encore cordons chauffants peuvent également être disposés à l'intérieur pour gagner quelques degrés.
       Dans tous les cas, une ouverture doit être prévue afin d'aérer le palmier par de belles journées ensoleillées.

 RESISTANCE AU FROID > Quelques données concernant la résistance au froid et au gel de nos palmiers.
     Ces températures sont des moyennes relevées sur plusieurs ouvrages et données a titres indicatives.
     Elles ne concernent que les sujets adultes, sains et bien installés (à l'abri du vent notamment). 
   

  A
      Acoelorraphe Wrigthii    -5° à -7°C
      Allagoptera Arenaria     -2° à -4°C
      Arenga Engleri     -4° à -7°C
      Archontophoenix Cunnighamiana     -4° à -7°C
      B
      Bismarckia Nobilis     -1° à -3°C  
      Brahea Acuelata     -8° à -14°C
      Brahea Armata     -9° à -13°C
      Brahea Edulis     -8° à -12°C
      Brahea Berlandieri     -7° à -10°C
      Brahea Brandegeei     -5° à -8°C
      Brahea Dulcis     -3° à -5°C
      Butia Capitata     -8° à -12°C
      Butia Yatay     -10° à -15°C
      Butia Eriospatha     -8° à -15°C
      Butia Paraguaensis     -6° à -12°C  
      Butyagrus Nabonnandii     -6° à -10°C
      C
      Caryota Urens     -3° à -6°C
      Chamaedorea Microspadix     -4° à -6°C
      Chamaedorea Radicalis     -5° à -9°C
      Chamaedorea Elegans     -1° à -3°C
      Chamaedorea Metallica     -4° à -6°C
      Chamaerops Humilis     -8°C à -13°C
      D
      Dypsis Decaryi     0° à -2°C  
      Dypsis Decipiens     -2° à -6°C
      E
      F
      G
      H
      Howea Forsteriana     -2° à -5°C
      I
      J
      Jubaea Chilensis     -10° à -16°C
      Jubaeopsis Caffra     0° à -2°C
      K
      L
      Livistona Chinensis     -5° à -10°C
      Livistona Australis     -6° à -9°C
      Livistona Decipiens     -6° à -9°C
      M
      N
      Nannorrhops Ritchieana      -14°à -18°C
      O
      P
      Parajubaea Cocoides     -2° à -5°C
      Phoenix Canariensis     -6° à -10°C
      Phoenix Porphyrocarpa     -7° à -12°C
      Phoenix Dactylifera     -5° à -10°C
      Phoenix Roebellini     -1° à -3°C
      Phoenix Reclinata     -4 à -8°C
      Phoenix Theophrastii     -6° à -12°C
      Q
      R
      Raphidophyllum Hystrix     -18° à -20°C
      Raphis Excelsa     -3° à -7°C
      Raphis Humilis     -3° à -7°C
      Rhopalostylis Sapida     -2° à -5°C
      S
      Sabal Minor     -14° à -18°C
      Sabal Palmetto     -7° à -13°C
      Sabal Bermudana     -8° à -14°C
      Sabal Causiarum     -6° à -9°C
      Sabal Mexicana     -8° à -11°C
      Serenoa Repens     -8° à -16°C
      Syagrus Romazoffiana     -4° à -7°C
      T
      Trachycarpus Fortunei     -12° à -18°C
      Trachycarpus Takil     -10° à -15°C
      Trachycarpus Latisectus     -6° à -10°C
      Trachycarpus Nanus     -10° à -15°C
      Trachycarpus princeps     -10° à -15°C
      Trachycarpus Wagnerianus     -12° à -18°C
      Trithrinax Campestris     -8° à -12°C
      Trithrinax Acanthocoma     -6° à -9°C
      U
      V
      W
      Washingtonia Filifera     -8° à -12°C
      Washingtonia Robusta     -6° à -8°C
      X
      Y
      Z

Les travaux du sol

N'oubliez pas de nettoyer vos gouttières. Si le temps le permet (terre non gelée) vous pouvez encore pratiquer labour et amendement.

Les arbres d'ornement, les conifères, les arbustes d'ornement et les haies

Vous pouvez poursuivre la plantation des arbres et arbustes à feuilles caduques si le temps le permet. S'il neige, secouez les branches des arbres et arbustes à feuillage persistant. Eliminez les branches mortes des arbres et arbustes les plus anciens. C'est aussi l'époque de faire appel à un élagueur professionnel pour vos grands arbres.

Le gazon

S'il gèle, ne marchez pas sur vos pelouses. Si le temps est humide et relativement doux, piquez le sol à la fourche pour permettre à l'eau de s'évacuer.

Les fleurs

Aucuns travaux spécifiques. Profitez-en pour nettoyer vos pots, jardinières, tuteurs, outils et faites vérifier la tondeuse. Vous commencez à recevoir les catalogues de printemps-été. Prévoyez le choix de vos futurs plantations.

Les plantes d'intérieur
Arrosez légèrement et n'oubliez pas de bassiner à cause du chauffage. Nettoyez bien les feuilles.

bon jardinage et a bientot.....

Le terrain est-il plat? Sur une pente? Il sera peut-être nécessaire de remblayer ou de construire un mur. Celui-ci pourra être en pierre naturelle, en ciment ou avec treillis en appui. Une haie, un mur ou une palissade peuvent protéger des regards importuns et peuvent être pris éventuellement en considération.

Une place de jeux est peut-être utile s'il y a des enfants. Une terrasse, ombragée par une pergola invitera à se prélasser au jardin. Celui-ci doit-il être accessible aux chaises roulantes? Le jardin devra-t-il fournir légumes et fruits? Les désirs et besoins des utilisateurs sont à cet égard d'une grande diversité et il convient d'en tenir compte dans la mesure du possible.

Les violons d’Ingres personnels ne doivent pas être ignorés. Quiconque désire prendre un bain matinal aménagera si possible une piscine. Un biotope offre un espace vital aux plantes et aux animaux; il incite à l'observation. Si l'on attache une importance particulière aux plantes de bruyère ou alpines, un terrain de terre de bruyère ou un alpinum peut être prévu.

Les chemins et les accès à l'habitation, l'équipement du jardin sont également choses importantes. Il faut penser à verdir les façades de l'habitation à l'aide de plantes grimpantes et songer à l'utilisation de bacs, par exemple pour une terrasse ou un balcon.

Naturellement, il est possible d'aménager un jardin d'après un schéma uniforme. Dans nos latitudes, quiconque désire être comme transporté dans des régions plus chaudes planifiera éventuellement un jardin inspiré des régions où le soleil est plus chaud. Il en va de même de l'amateur de jardins naturels qui aimera y trouver les représentantes de la flore indigène. Un jardin paysan tout ce qu'il y a de plus classique est également imaginable. Toutes ces idées exigent donc une réalisation planifiée avec un soin particulier.

Après avoir tenu compte de tous ces aspects et pris une décision, il faut mettre en place l'infrastructure du jardin. Une fois les accès, chemins, terrasses et murs construits, le moment de la plantation est alors venu. Naturellement, le choix des plantes peut intervenir plus tôt déjà, ce qui permet de s'imaginer le jardin de ses rêves.

Au bassin

Nourrir....

 Préparez vos poissons à passer l'hiver en leur donnant de la nourriture enrichie en vitamines. Arrêtez de les nourrir dès que la température de l'eau descend sous les 10°C sauf pour les esturgeons.

 Entretenez.....

Vous pouvez démarrer votre chantier pour votre nouveau bassin, ainsi la terre se mettra en place et vous serez fin prêt pour mettre en eau au printemps prochain. Ramassez les feuilles tombant à la surface de l'eau ou mieux disposez un filet au-dessus de la surface de votre bassin, surtout si vous avez des arbres autour.

 Protégez

Rentrez toutes les plantes tropicales sensibles au froid. Pour cela, récupérez les rhizomes de vos nénuphars exotiques ou de vos iris d'eau et disposez-les dans du sable humide à environ une dizaine de degrés pour leur permettre de passer un hiver dans de bonnes conditions. Pour les autres plantes de berges non rustiques, coupez-les court et disposez dessus une bonne épaisseur de paillage. Dans le cas d'un bassin sans poisson, vous pouvez le vider, sinon disposez des bouteilles d'eau vides en surface ou des bouts de bois de façon à amortir la pression qu'exercera la glace en se formant. Cela protégera les parois. Préparez vos poissons à passer l'hiver en leur donnant de la nourriture riche. Ramassez les végétaux susceptibles de pourrir dans l'eau car, en pourrissant des gaz sont libérés et, en cas de gel, ils risquent de s'accumuler.

Au balcon et sur la terrasse

Rentrez

• Rentrez à l'intérieur les bulbes forcés au fur à mesure et ce, dès que les bourgeons apparaissent.
• Rentrez les dernières plantes les plus sensibles au gel restées dehors, comme les orchidées, les cactus, etc...
• Rentrez les autres plantes exotiques pour climat doux comme les lauriers roses aux premières gélées.

Plantez

• Plantez des arbustes persistants de petites tailles dans vos bacs.
• Plantez des ROSIER de petites tailles.

Protégez

• Rapprochez vos bacs des murs de votre habitation et éloignez-les des situations ventées.
• Enlevez les soucoupes d'eau aux potées qui sont encore dehors pour éviter que les racines baignent dans l'eau car avec le froid, cela ne fait pas bon ménage.

Entretenez

• Nettoyez les jardinières vides, remplacez l'ancien terreau et placez des bulbes à floraison printanière au fond. Vous pourrez ensuite planter en surface des PENSEES par exemple.

Une haie aux couleurs d'automne

Finie la haie triste et uniforme, massive et rectiligne. La haie de jardin a évolué, vive la haie composée ! Découvrez les principes de base de la haie libre, ainsi qu'une sélection de végétaux intéressants à l'automne.

Principe de la haie libre

Inspirée de la haie bocagère, cette version moderne met en valeur des végétaux plus décoratifs. Depuis quelques années, les murs de verdure ont perdu leur attrait, trop rigide, trop opaque, trop froid. Avec les haies nouvelles, autour du jardin, on voit pousser à nouveau les valeurs d'une vie plus foisonnante, diverse, colorée. Les plantes s'y mélangent au gré de vos envies, enchevêtrant leurs formes libres et souples. Arbustes à fleurs, à fruits ou à feuillage coloré, les caducs du terroir s'associent aux persistants touffus pour une haie, véritable écrin végétal vivant. Au fil des saisons, vous verrez votre haie changer de couleurs, comme autant de plaisirs renouvelés. Et même si, l'hiver venu, ces espèces se font plus discrètes, qu'importe ! Passez-vous vraiment de longs moments en plein air à la mauvaise saison ? Et d'ailleurs, parmi les espèces proposées, certaines conservent même un attrait hivernal, et pas des moindres !

Réussir une haie mélangée

Caduc et persistant

La proportion d'espèces caduques doit être de 2/3 environ, en privilégiant les arbustes à fleurs. Côté plantes à feuillage persistant, évitez les conifères dans ce type de haies.

Distances de plantation

La différence entre un massif et une haie composée, vient de la disposition alignée des plantes (l'idéal étant toutefois de planter sur deux rangs en quinconce) et de leur position plus serrée. L'écartement moyen entre deux arbustes est de 1 m (contre 2 m à 2,50 m dans les massifs).

Taille

Une haie en mélange s'entretient très facilement. La taille n'est plus une corvée ! Une seule taille annuelle est suffisante (généralement en septembre). Il suffit d'équilibrer la silhouette de chaque arbuste et d'alléger la ramure des plantes trop entreprenantes qui cherchent à gagner du terrain sur les voisines. Les arbustes à fleurs gagnent aussi à être rajeunis tous les trois ans en éliminant le vieux bois au profit des jeunes pousses. Si vous avez utilisé des arbustes à baies colorées, attendez le début de l'hiver pour pratiquer la taille.

Soins

Autre atout majeur de la haie mélangée : elle est plus résistante ! La diversité des espèces qui la composent la met à l'abri des attaques foudroyantes qui ont parfois détruit des haies de conifères.

Entretien et arrosage

Pour limiter l'entretien, posez un film de plantation sur le sol bien préparé. Il évite la prolifération des mauvaises herbes et conserve bien l'humidité. La mise en place d'un système d'arrosage au goutte à goutte est aussi conseillé.

Couleurs d'automne

Impossible d'être exhaustif pour lister les végétaux qui pourront vous offrir de belles haies mélangées. Voici quelques suggestions pour mettre en valeur les couleurs de l'automne. Les essences suivantes sont splendides à l'automne. En composant votre haie, veillez bien à équilibrer les périodes d'attrait. Equilibrez entre les floraisons de printemps, d'été, les feuillages d'automne, les baies et écorces d'hiver. Mais il n'est pas nécessaire de multiplier les espèces à l'infini.

• Acer ginnala 'Flame', avec son port en touffe, parfait pour constituer une grande haie (de 3 à 4 m de haut) qui nécessite peu de tailles en raison de sa vitesse de croissance moyenne. Le feuillage devient d'un rouge flamboyant à l'automne.
• Amelanchier lamarckii, puissant arbuste très drageonnant, pour de grandes haies vives de 3 à 5 m de haut à croissance rapide. Superbe floraison blanche au printemps. Les feuilles coriaces deviennent rouge orangé à l'automne.
• Callicarpa bodinieri 'Profusion', surtout cultivé pour ses fruits violacés très étonnants en hiver, cet arbuste touffu de 2 m de haut, est aussi intéressant pour son feuillage jaune vif en automne. Assez cher hélas.
• Carpinus betulus (charmille), grand classique de la haie taillée et structurée, à redécouvrir. Cet arbre rustique et de culture facile voit son feuillage devenir jaune clair en automne, puis se crisper et se maintenir sur les rameaux durant tout l'hiver (on dit qu'il est marcescent). Pour une haie de 3 à 4 m de haut.
• Cornus alba, ce buisson dense aux branches dressé se décline en de nombreuses variétés au feuillage coloré ou panaché, qui devient systématiquement jaune orangé en automne. Les rameaux sont décoratifs par leur écorce rouge vif. Culture très facile dans toutes les régions.
• Cornus sanguinea 'Mid Winter Flame', compact, bien développé, il s'intègre bien dans les haies libres en mélange de 2 m de haut. Les rameaux jaune orangé sont très décoratifs en hiver. Les feuilles se colorent de jaune orangé en automne.
• Cornus stolonifera, arbuste apprécié en haie libre de 2 m de haut, aussi attrayant en hiver pour son bois rouge qui colore le décor hivernal. Les feuilles deviennent rouges en automne. Il convient aux haies de 1,50 m de haut.
• Cotinus coggygria (arbre aux perruques), à la mode ces dernières années, on le retrouve dans beaucoup de massifs de ville. Buisson vigoureux à croissance très rapide, ce grand arbuste est apprécié pour sa floraison estivale vaporeuse, mais aussi pour ses feuilles arrondies qui se parent d'un superbe orange vif en automne. Pour une haie de 2 à 3 m de haut. Il supporte parfaitement la taille.
• Euonymus europaeus (fusain d'Europe) cet arbuste à port souple qui peut atteindre 5 m de haut, convient bien en arrière plan des haies bocagères. On l'apprécie tout autant pour ses fruits orangés en forme de bonnet d'évêque que pour son coloris automnal aux nuances de jaune et de rouge.
• Fraxinus americana 'Autumn Purple', (frêne), destiné aux grands brise-vent, il pousse vite et se montre intéressant pour sa résistance à la pollution et son étonnant coloris pourpre violacé dès septembre.
• Hamamelis x intermedia 'Diane', outra sa floraison hivernale magnifique d'un rouge assez vif, cet arbuste qui convient aux haies livres de 2 m de haut, prend des teintes exceptionnelles en automne avec un mélange d'or, de cuivre et de pourpre.
• Mahonia aquifolium, destiné au premier rang des haies vives, car il ne dépasse guère 1,50 m de haut, cet arbuste persistant au feuilles épineuses, prend une teinte rouge en fin de saison. On le cultive aussi pour ses fleurs hivernales jaune d'or et ses fruits bleutés.
• Nandina domestica, cet arbuste au feuillage persistant très aérien convient dans les haies de moins de 2 m de haut. Les feuilles deviennent pourpre à l'automne. On l'apprécie aussi pour sa floraison blanche en grappes estivales très légères.
• Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), taillé régulièrement, cet arbre reste buissonnant, pouvant s'intégrer dans les haies de plus de 3 m de haut. On l'apprécie pour ses corymbes printaniers blancs et ses fruits rouge corail d'août à décembre. Les feuilles deviennent d'un beau jaune d'or en automne.
• Spiraea thunbergii, ce petit arbuste très touffu, convient bien pour les haies de moins de 1 m de haut. On dirait une boule de flocons de neige au printemps. Le feuillage fin évolue au jaune orangé en automne. Culture très facile.
• Viburnum lantana (viorne mansienne), ample, gracieux, cet arbuste qui pousse vite fleurit joliment au printemps. Il est apprécié pour ses fruits rouges puis noirs à la fin de l'été, mais aussi pour son feuillage jaune vif en automne.
• Viburnum opulus (boule de neige), cet arbuste pousse bien partout et forme un buisson arrondi couvert de grosses fleurs blanches sphériques en mai. Les feuilles sont jaunes, puis rouge foncé en automne. Pour une haie de 2 m.

Planter une haie

Pour délimiter son jardin, se cacher un peu des voisins ou bien encore masquer quelque verrues, les haies sont indispensables. On retrouve aujourd'hui leur utilité même dans le paysage, après les années d'errance du "remembrement", où on les supprimait systématiquement. Voici quelques conseils de plantation, ainsi qu'une petite sélection d'arbustes.

Différents types de haies

• Haie taillée (ou stricte) : de 1m à 1m50 de hauteur, pas trop épaisse (de 60 à 90cm de large), elle constitue un véritable petit muret végétal, à constituer impérativemebt d'arbustes supportant bien une taille régulière (troène, charme, noisetier, aubépine...)
• Haie semi-libre : simplement taillée sur l'épaisseur mais pas en hauteur, elle alterne généralement des arbustes persistant et caducs (pour moins de rigidité). Sa hauteur en fait un réel brise-vent.
• Haie libre : consiste à laisser aux arbres et arbustes leur forme naturelle. Occuper davantage de surface au sol que les précédentes. Sans contrainte quant aux associations (arbustes fleuris ou pas, à différentes époques, de toutes teintes de bois ou de feuilles...). Attention : réussir une belle harmonie en toutes saisons n'est pas trivial.

Quelques arbustes intéressants

Il existe quantité d'arbustes pouvant être employés pour constituer des haie. C'est tout l'intérêt de la haie libre (dite aussi : naturelle) que d'autoriser de nombreux mélanges, et notamment l'association de persistants parfois un peu strict avec des sujets qui fleurissent généreusement à leur saison, comme le classique forsythia au printemps, ou moins classique l'hibiscus, qui s'adapte parfaitement à la conduite en haies ! Le résultat est plus attrayant, plus flatteur pour l'oeil, et finalement nettement moins exigeant en entretien que ces insupportables haies de thuyas, que l'on a vues et revues en quantité, et dont personne ne sait plus quoi faireau bout de quelques années tant leur croissance est exhubérante !

Hauteurs et distances de plantation

Ces conseils vous sont donnés à titre indicatif; renseignez-vous le cas échéant à la Mairie de votre domicile.

• Une haie inférieure à 2m de haut peut être plantée à 50cm en retrait de la clôture.
• Une haie dépassant cette hauteur doit être plantée à 2m en retrait.

Plus votre haie sera haute, plus elle vous protègera du vent et assurera votre intimité. En revanche, si la hauteur est importante, l'ombre projetée par les arbres le sera tout autant : attention à l'impact sur vos massifs fleuris !

Haies : tailler avant l'hiver

Conserver aux haies un aspect entretenu tout au long de l'année, c'est facile ! En général, 2 tailles suffisent pour la plupart d'entre elles. Le tout est de choisir le bon moment...

Période pour tailler

Comme souvent au jardin, un peu d'observation permet de ne pas se tromper. L'idéal est de respecter le cycle de croissance des arbustes, qui comporte 2 temps : une grosse pousse au printemps, et son pendant : un regain d'activité en fin d'été.

En intervenant à la fin de ces 2 périodes, vous supprimerez les dernières pousses, et conservez ainsi plus longtemps un aspect "taillé".

Conifères, arbustes caducs ou persistants, selon la composition de vos haies ces 2 moments de l'année se situent généralement

• entre mai et juin,
• de fin août à début octobre.

Matériel

Selon la longueur et la hauteur de votre haie, vous aurez recours à différents outils.

La grande cisaille à main remplira convenablement son office, mais son emploi se révèle rapidement fastidieux sur de longs mètres.

Le taille haie, thermique ou électrique, s'avère alors nécessaire. Le premier est généralement plus puissant, mais son entretien est plus lourd. Pour faire votre choix, avant l'achat, n'hésitez-pas à louer pour une journée l'un ou l'autre de ces appareils dans une enseigne spécialisée.

Enfin, pour corriger les petits défauts ou s'attaquer au centre de la haie, rien ne remplace le sécateur, qu'il vaut mieux avoir en plusieurs exemplaires (car on est souvent tenté de couper des branches de section importante, ce qui a tendance à abîmer le sécateur, alors devenu impropre à d'autres travaux "de précision").

Plantation des conifères

Persistance du feuillage, grande variété de formes et de coloris, utilisation en haie, rideau ou isolé : les conifères ont une place de choix au jardin d'ornement. Voici quelques conseils pour réussir leur plantation.

Période pour planter

Comme d'autres persistants, les conifères connaissent une reprise difficile. C'est en septembre, quand la terre est encore chaude, que l'enracinement sera le mieux garanti. Si vous passez cette période, mieux vaut alors attendre le mois d'avril suivant.

Exigences

Les conifères acceptent des expositions variées. Ceux à feuillage doré ont néanmoins besoin du plein soleil.

Peu d'exigences au niveau du sol, qui peut être calcaire (juniperus) ou humide (taxodium). Parfois, une addition de tourbe ou de terre de bruyère sera profitable.Pensez à respecter les distances de plantation! Certains conifères connaitront un développement important, alors renseignez-vous sur leur taille à l'âge adulte, et ménagez leur un espace libre suffisant. Si vous composez un massif, n'ayez pas peur du "vide": les premières années, vous pourrez y insérer des bulbes ou divers arbustes à floraisons étalées.

L'achat

Début SEPTEMBRE, creusez le trou destiné à recevoir le sujet. La plantation se fera plutôt en fin de mois. Si vous avez procédé à un achat, pas de soucis: les conteneurs noirs généralement fournis autorisent la conservation chez vous aussi bien que chez le marchand!

En pépinière, choisissez un sujet en bon état général. Surveillez surtout la flèche, qui doit être bien droite et non dédoublée. Si c'était le cas, il vous faudrait supprimer l'une d'entre elles. Un arbuste dont la flèche est cassée est à proscrire: son développement est compromis.

La plantation

On conserve la motte et l'intégralité des racines. Attention! Pas de pralinage, ni d'habillage (suppression de racines), comme cela se pratiques pour d'autres espèces. En revanche, immergez la motte complètement pour bien l'imbiber et favoriser la reprise.

Ménagez au pied de l'arbuste une cuvette dont le diamètre soit inférieur à celui de la motte, ce qui obligera l'eau d'arrosage à traverser celle-ci.

Si nécessaire, n'hésitez-pas à adjoindre un tuteur, que vous planterez en biais (pour éviter de traverser les racines).

L'entretien

Avant l'hiver, vous veillerez à arroser votre conifère régulièrement. Les arrosages devront ensuite cesser.

L'année suivante, il faudra arroser copieusement au pied, et doucher le feuillage à la lance d'arrosage en période sèche, afin d'éviter la déshydratation.

bon travaille et a bientot .......